Новости

Если в школьной программе физика не была вашим любимым предметом, да и  до сих пор вы с электричеством на «вы» напоминаем, насколько оно незаменимо, настолько и коварно при личной встрече. Поэтому, привлекая к работе специалистов, вы только «находите» и совершенно ничего не теряете. Найти "одну только пользу" вы можете в мастерской "De Каtе".

Сергей Медведев, электрик со стажем, отвечающий за благополучие загородного поселка, рекомендует:

В наше время предложение проводов и кабелей весьма разнообразно.  Провода бывают из различного материала, различного сечения, с различным типом изоляции. Что касается материала, то признанными фаворитами является медь и алюминий:

Качества меди – высокая электропроводимость, механическая прочность, стойкость к окислению, хорошо поддается пайке.

Качества алюминия – хорошая  электропроводимость,  подвержен окислениям, легкий по весу, небольшая стоимость, не прочный, может сломаться при механической обработке.

«Каждый, наверное, хочет сделать проводку один раз и забыть про нее, поэтому решительно рекомендую вам использовать в любых помещениях медный провод. Он надежен, в сырах помещениях может потемнеть, но это не скажется на его рабочих качествах, а то что стоимость его в 2 раза больше алюминиевого со временем себя еще сто раз оправдает. Алюминиевый провод при  эксплуатации быстро стареет,  рассыпается в руках в порошок, особенно в сырых и подвальных помещениях».

Что касается сечений проводов, то их большой диапазон от 0,75 до 25,0 мм  в диаметре. Выбор сечения кабеля зависит от нагрузки. Большие сечения применяются обычно к энергозатратным бытовым приборам, например электроплита. Рекомендованное сечение указывается в документации на прибор. А вот сечение провода идущего к розеткам и светильникам обычно около 1,5 мм.

Изоляцию следует выбирать исходя из назначения помещения. По дереву следует выбрать кабель  с изоляцией, не распространяющей горение ( например марки АВВГ, ВВГ). При повышенных температурах хорошо подойдет кабель с тройной изоляцией состоящей из ПВХ, мелонаполненной резины и снова ПВХ (марка NYM). Для использования в мокрых помещениях или вообще в воде выбирайте изоляцию из ПВХ и полиэтилена (марка ВПВ).

Встреча с электричеством начинается с электрощитка. Располагается он в подъезде на стене и должен быть всегда доступен для ремонта  и снятия показаний  электросчетчика. Веяние последние лет - двухтарифные и многотарифные счетчики, экономящие ваши средства, что актуально в нынешней кризисной ситуации.  В электрощитке установлены предохранители, количество которых равно количеству электролиний в квартире. Электролинии делятся по функциональной направленности, например: освещение, розетки, электроплита, система отопления, аварийное освещение.

Далее следует непосредственно сама проводка, которая бывает открытая и скрытая. Наверное, каждый бы предпочел скрытую в стенах проводку, но существуют помещения, в которых в соответствии с требованиями ПУЭ вся «красота» должна быть на виду. Это касается деревянных бань, то есть сырых помещений сделанных из сгораемого материала. А также чердаков и подвалов. Открытая проводка прокладывается только горизонтально или вертикально. Сам кабель крепится  жестяным или свинцовым хомутом, прибиваемым к стене гвоздями. Возможен еще вариант -  проложить открытую проводку в пластиковых кабелях-каналах, имеющих прямоугольную форму с небольшой крышкой. Кабель-канал помимо гвоздей допускается крепить также и на клей. Клей необходимо выбирать не разъедающий пластик и быстросохнущий.

Что касается скрытой проводки, то за красоту приходится платить, прорезая шрабы и круглые отверстия под монтажные коробки. Начинать необходимо с разметки расположения электропроводки. Если у вас готов дизайн-проект, то это облегчает ситуацию, потому что вам уже известно, где  все располагается. Если нет, то потребуется сориентироваться, где расположить светильники и выключатели, а уж розеток лучше установить, столько чтоб в случае перестановок проблем не возникало. Розетки следует устанавливать на двух уровнях: 1 метр от пола – для бытовых кухонных приборов и у рабочего стола; 20-30 сантиметров от пола для торшера, пылесоса, увлажнителя воздуха или, в конце концов, искусственной новогодней елки. Линию проводки для розеток проводят параллельно полу на выбранной высоте. Выключатели принято размещать либо на высоте 70 см. от пола, либо на уровне глаз 170см. Проводку к выключателям и светильникам прокладывают вертикально и предсказуемо, тогда вы сможете спокойно  забивать в стену гвоздь, для шикарного гобелена, не боясь попасть в проводку.

Траншеи (штрабы) делают в кирпичной или бетонной стене с помощью «болгарки», а круглые отверстия под монтажные коробки с помощью кольцевой фрезы подходящего диаметра (примерно6-7см). Размер же штраб зависит от размера используемого кабеля, но в любом случае должен превышать его по ширине и глубине. Далее в штрабу размещается кабель и прихватывается с помощью раствора (гипсового, цементного) или клея. Использовать алебастр с этой целью, не рекомендуем. Данный материал при высыхании увеличивается в размерах, что затрудняет последующую чистовую отделку. Значительно проще скрытая проводка размещается  внутри гипсокартоновых перегородок или по подвесному потолку. Для полых стен понадобятся монтажные коробки с винтами и упорами, прижимающимися к плите с тыльной стороны.

После того, как закончены работы по прокладке электропроводки, следует приступить к монтажу розеток и выключателей. Данные электроустановочные изделия имеют специальные клеммы для подсоединения к ним электропроводки. Клеммы куда более совершенны своей предшественницы изоленты, которой обматывали скрученные провода. Удобны клеммы с одним зажимом, когда 2 провода вставляются в отверстие и фиксируются винтом. Другой вариант, когда винт прижимает два провода расположенных параллельно друг другу - кому как удобней. В любом случае скруткой проводов не надо заниматься и обрывы в цепи вам не грозят.

Особые навыки понадобятся при разделке кабеля. Вначале острым ножом делаются продольные разрезы оболочки кабеля, главное тут не нарушить изоляцию жил. Надрезанная часть кабеля обрезается совсем, а жилы разнимаются. Каждую из жил, оставляют такой длины, которая необходима для соединения с клеммой. У каждой жилы по отдельности зачищают изоляцию. Размер, оголенного конца провода примерно 1 сантиметр. Для зачистки сейчас продаются очень удобные инструменты различных диаметров, которые прорезают изоляцию, не повреждая жилу, а за неимением лучшего можно обойтись и ножом. Цвет жил несет в себе важную информацию:  синий выделяет фазную жилу; черный – нулевую; зеленый – земля. После зачистки концов жил их присоединяют к клеммам электроустановочного изделия и аккуратно помещают в установочную коробку, уложив туда же и запас провода. Удерживается изделие в стене за счет распорных лапок или винтов, причем последний способ все более популярен. Главное правило при монтаже выключателя  - в установке в разрыв фазного проводника, а не нулевого. В ином случае даже при выключенном положении клавиш в выключателе будет  присутствовать напряжение 220 В, что смертельно для человека в случае нарушения изоляции.

Электропроводка, выполненная профессионалами, с соблюдениями всех нормативов, верой и правдой прослужит вам много лет. Ее повреждения же обычно вызваны грубым нарушением эксплуатации и сводятся к двум вариантам финала: замыканию или обрыву.

«Пример из практики. Вы решили на свою отремонтированную стену водрузить семейный портрет. Если вы попадете, забивая гвоздь, на одну жилу  - это будет обрыв, ну а если вас угораздит попасть сразу на две жилы, «поздравляю»  - короткое замыкание вам обеспечено».

Сергей  Медведев, электрик:

Обрыв менее тяжел по своим последствиям и может быть вызван: - надломом жил, как результат частых изгибов, ослабления контактных зажимов.

Короткое замыкание. Причина в нарушении изоляции и соприкосновении фазного провода с нулевым проводом. Защитой от него являются предохранители.

Перегрузка проводки. Тому может быть две причины: бросок напряжения в электросети или включение приборов потребляющих  большую мощность, чем на которую рассчитана данная электропроводка. Последствие – возгорание.  Тут для защиты применяются тепловые "расцепители".  Существуют универсальные выключатели, сочетающие в себе защитные устройства и от замыкания и от перегрузок.

Наряду с автоматами в электрический щит следует устанавливать устройства защитного отключения (УЗО). УЗО служит защитой человека от поражения электрическим током. УЗО  срабатывает при токах, утечка которых, возможна в 2 случаях:

1. При замыкании фазного провода с заземляющим проводом; землей; заземленным корпусом приборов.
2. При соприкосновении оголенного провода с человеком.
   

УЗО сработает меньше чем за 0,1 секунды,  даже при незначительных утечках, начиная от 2 миллиампер. 

Также существуют еще ограничители перенапряжений OVR. Они служат защитой от импульсных перенапряжений, продолжительность которых может быть незначительна (менее миллисекунды), а амплитуда, многократно превышающая напряжение сети. Как следствие, происходит пробой изоляции и через оборудование протекает импульсный ток, в результате выделяется большое количество энергии, что приводит к выводу из строя оборудования и даже может спровоцировать пожар.

Думается, что при грамотной организации электроснабжения здания следует перечисленные средства защиты сочетать, а не заменять. А самое главное помнить, что грамотная и качественная работа электрика -  ничуть не менее важная гарантия электробезопасности, чем хитроумная защитная автоматика. Специалисты  мастерской «De Kate» такие гарантии надежности и безопасности дают!